Спор о преимуществах и недостатках дома из арболита, это бесконечная тема, особенно на форумах... если по факту, то ладно, а если голословно…

Ориентироваться на негативные отзывы, считаю неразумным. Всё индивидуально и зависит от разных факторов. Приведу свой пример.

Жилой дом в Подмосковье, стены арболит – 400 мм, утепление кровли – базальтовая вата 200 мм, отапливаемая площадь 125 м.кв, объем – 320 м.куб. (мансарда жилая). Отопление – электричество. Теплопотери за зиму 2015-2016 гг. составили 35,5 Вт/м.кв или 14 Вт/м.куб. Дому год, штукатурка и стены «свежие».

Как по мне, показатели для нашего региона просто отличные. Сравнил с показателями у соседей. При прочих равных, кирпичный или дом из ячеистых бетонов (пеноблок, газоблок) в эксплуатации обходятся дороже.

Интересно, во сколько обойдется сделать простой вибростол и насколько это сложно? Все будем делать сами, имеется сварочный аппарат (полуавтомат), из материала найдется уголок сороковка, ну и может еще что-то по мелочи.

В свое время делал самодельный вибростол для тротуарной плитки. Хочется добавить к уже сказанному следующее: я приварил уголок не по всему периметру столешницы, а оставил углы открытыми, как показано на фото. Таким образом, столешницу намного проще чистить от раствора, который иногда вытряхивается из форм.

А вот пружины, которые я просто приварил к ножкам опоры и столешнице, упростив себе, таким образом работу, приваривать не нужно было. Пружины лучше устанавливать в стакане, чтобы они двигались свободно. Так вибрация передается более равномерно.

Для конструкций общим весом до 500 кг (вибростол и формы) подходят вибродвигатели с номинальной мощностью не менее 1,5 кВт (при условии 220 В) и не менее 1,1 кВт (при условии 380 В) и скоростью вращения 3000 об/мин. При меньших показателях нагрузка на двигатель будет повышенной, что приведет к его быстрому износу.

Подскажите, как рассчитать мощность двигателя для вибростола, если площадь рабочего пространства составляет 600х800, вес столешницы – 32 кг и опоры 11 кг?

Мы вовсе не претендуем на профессиональные рекомендации, а даем информацию в том варианте, как её понимаем сами, опираясь на практический опыт.
Если у вас есть профессиональные советы или рекомендации,
поделитесь пожалуйста, будем признательны мы и читатели.

изнутри гидроизоляция бессмыслена, т.к. стены не защищены от влаги

К сожалению, нет. Сайт носит сугубо информационный характер, мы не продаем физические товары и не предоставляем услуг.

 Здравствуйте, почему при увеличении длины стены уменьшаютя теплопотери?

Дом из пенобетона строить не рискнул, а вот для перегородок его использовал. Звукоизоляция отличная, проблем с укладкой никаких, на деревянный пол выкладывал, стены ровные, отделка быстрая. Правда, тяжелые конструкции (бойлер, телевизор, стеллажи с полками) развешивать не рискую, креплю на кирпичные несущие стены. Благо внутри дома тоже такие есть.

Вариантов несколько. Например, пенобетонные блоки использовали слишком свежие. Даже производители рекомендуют выдержать пеноблок на участке месяц. Особенно актуально это в сезон, когда спрос на блоки высок.

Второе, нужно было использовать арматуру. Высверливать отверстия в кирпиче, и заводить туда арматуру, второй конец которой, укладывать на пеноблок.

Может фундамент не устоялся. Но если щели не увеличиваются, думаю, вполне можно спрятать их за отделкой.

У меня из пеноблока пристройка к кирпичному дому, в перспективе – закрытая веранда. Нужно было что-то предусмотреть, а то пристройка дала усадку и теперь есть швы в месте примыкания к дому. Заделал раствором цемента с песком. Посоветовали добавить мела, добавил. Жду, какие еще бока проявятся, а там утеплю основной дом и пристройку заодно. Не видно будет.

А чего Вы ждали? Газобетон предназначен для строительства многослойных наружных стен. Сами по себе газоблоки пригодны только для устройства перестенков, которые являются ненесущими. Да и то между внутренними комнатами с нормальными показателями влажности.

Отделку дома нужно было сразу же после строительства выполнять. Тогда и ветер не гулял бы. Хотя я, строитель с опытом, впервые о таком слышу. Газобетон нуждается в первую очередь в защите, а уж потом в утеплении и отделке. Он не может полноценно проявить свои качества, если стены не защищены. Помимо ветра, еще и мороз будет, а стены, напитанные осенней влагой, быстро промерзнут. Газобетон от этого разрушается, тогда и появление щелей не за горой.

В общем, ко всему еще голова нужна. Если делать все по технологии, газобетонный дом не один десяток лет простоит. Вон, в Европе, из газобетона почти сотню лет строят. А там, считать умеют.

Я в шоке, дом из газобетона продувается! Стена в 300 мм, а дует изо всех щелей. Причем даже щелей как таковых нет, так трещины по блоку. Наверное, через них, да через поры эти, хваленные, ветер и гуляет. А мы еще специальный клей для газобетона покупали, чтобы площадь кладки минимизировать. Обещали, что дом будет дышать, так он свистит по-полной. Он вместо обещанной экономии, только расходов постоянных требует.

Сейчас решаем вопрос с утеплением и отделкой. Так ниче, кроме штукатурки посоветовать не могут! Сайдинг, который нам приглянулся, требует устройства каркаса, который тяжелый, а в газобетоне плохо держатся крепежи. Кто не хочет проблем – обходите газобетон стороной!

Из представленного материала, а точнее фотоматериала ужу следует, что работы по теплоизоляции фасада ведутся с нарушением технологии.

Во-первых, это отсутствие огнерассечек из минераловатной каменной плиты вокруг оконных и дверных откосов, и в месте прилегания кровли к фасаду, что является грубым нарушение противопожарной безопасности.

Во-вторых, крепление плит пенопласта производится дюбель-зонтами из расчёта пяти штук на метр квадратный.

В-третьих, то что каждый стык между плитами пенопласта пропенен, уже говорит о некачественном монтаже утеплителя.

Материал нужно было покупать непосредственно у производителя или его дилера. Оборудование для производства пенобетона стоит недорого, вот и развелось «производителей», которые за качество своего продукта поручиться не могут. Из практики скажу, материал для одноэтажного дома отличный. В вашем случае, нужно стены загрунтовать, покрыть армирующей сеткой, набросать на нее цементно-песчаного раствора.

Здесь есть два нюанса.

Важно именно набросать, не выравнивая, так под слоем раствора не образуется воздушных пазух. Толщина раствора на бетоне – 5-10 мм. В местах с дефектами, показанных на фото – сколько понадобится, пока выровняется поверхность.

Второе – использовать только классические пропорции цементного раствора 3 песка, 1 цемента. От того, что цемента будет больше качество раствора не улучшиться. Наоборот он станет более хрупким.

Затем еще раз прогрунтовать и только затем покрыть слоем штукатурки. Причем толщина слоя не должна быть больше 10 мм.

PS. сетку для армирования штукатурки берите полимерную, металлическая может разрушаться в бетоне.

Дом закончен, крыша накрыта. Но, полюбуйтесь на качество пенобетона! Слов нет.

Ездили разбираться, но производителя и след простыл, а с продавца какой спрос? Вот и думаем теперь, как долго простоит наш дом. Спасет ли ситуацию отделка? Кто с таким сталкивался, посоветуйте, как найти выход и как с этим бороться.

Не совсем уверены, что правильно поняли вопрос.

Под поперечным сечением жёлоба на карнизе понимается то, что показано на картинке?

Если да, тогда расчет водосточной системы для дома (Расчет эффективной площади поверхности скатной крыши, с которой отводится вода)

Правильно ли поняли, что линия свеса (на рисунке) - это зазор между между линией продолжения крыши 25-30 мм?

На самом деле кровельный материал должен заканчиваться примерно посредине желоба для приема воды. Таким образом, можно скомпенсировать возможные неровности длины шифера (металлочерепицы), зубчатого края битумной черепицы. А также для того, чтобы скомпенсировать скорость воды. Особенно если это узкий желоб (75 мм), то более или менее посредине. Если же желоб широкий до 125 мм. Тогда невозможно смонтировать посредине, а значит свес должен быть меньшим, и располагаться ближе к дому.

Рекомендуемый «вылет» кровельного материала за карнизную доску составляет 50 мм. Тогда, свес крыши должен быть где-то на расстоянии 30-50 мм. Но 50 мм = вылету и систему сложно смонтировать. Есть еще размер кронштейнов (держателей желоба). Вот и получается рекомендация в 25-30 мм.

Что касается снежных досок (лавин), так их снегозадержатели должны удержать. Снегоуловители в любом случае рекомендуется ставить на любую кровлю, кроме плоской.

Если снежный район, снегозадержатели для крыши по-другому устанавливаются - с подпорной планкой (типа крепче) и в шахматном порядке.

А если уж совсем много снега, тогда подогрев водостока делать.

Почему невозможно смонтировать по всей длине желоба?

Мы вдвоем металлический водосток монтировали. Выдержали без сложностей, с уклоном проблем не было.

Ветровая нагрузка при проектировании и расчете водосточной системы, вообще не учитывается. Это факт. Учитывается только направление воды, оно косое при ветре. Дождь бьет по кровельным материал, там его направление гасится плоскостью ската и перенаправляет воду в желоб. Другое дело, что вода может разгоняться, стекая со ската при сильном дожде и поэтому вылетать за пределы крыши. Так это идет корректировка на интенсивность осадков в регионе…

И последнее, непонятно, что это за значения?

Т.е. угол кровли поделено на расстояние?

Получается что угол кровли 60 градусов (60/233), а расстояние от низа кровли до верха жёлоба 233 мм. Тогда с каждым последующим значением 50/168; 40/126; 30/94; 20/69; 15/57; 10/46 угол кровли уменьшается, и расстояние также уменьшается.

Уточните эти моменты и мы постараемся помочь.

Статья полезная, но неполная. Отсутствует поперечное сечение жёлоба на карнизе. По этому вопросу полный разнобой.

В интернете очень часто тиражируется рекомендация по зазору между линией продолжения крыши 25-30 мм для защиты, якобы, от снежных досок.

Простой расчёт показывает, что эта рекомендация пригодна только для хозпостроек и навесов с уклоном кровли не более 20 градусов, в противном случае, во-первых, невозможно выдержать это требование по всей длине жёлоба с учётом уклона, а во-вторых, придётся располагать его слишком далеко от обреза кровли, в результате чего большая часть воды полетит мимо жёлоба при ветре и такая конструкция выглядит неэстетично.

Результаты расчёта для зазора 25 мм при ширине жёлоба 120 мм:
Угол кровли, град./расстояние от низа кровли до верха жёлоба по плоскости лобовой доски, мм ... 60/233; 50/168; 40/126; 30/94; 20/69; 15/57; 10/46.

Могли бы Вы дать более точную рекомендацию по этому вопросу?