1) сколько зонтиков должно быть? больше чем  5 шт на м2? 10 -15 шт? или 1 шт? 

2) ну вырежи идеально и не будешь пропенивать стыки, например за кондиционером, или узоры на старый дома частных сделай без пены стык в стык. 

Мы в квартире установили французские окна не от пола, а на высоте около 40 сантиметров над ним. Под окном разместили радиаторы отопления. В итоге, и панорамный эффект присутствует и никаких проблем с обогревом большого окошка не возникает.

В результате сутки аренды обошлись в тысячу рублей. А по факту работал около четырех часов. Основную часть шлифовки сделал машиной. По углам шлифовал паркет болгаркой и диском с наждачной бумагой.

Кроме того, гвозди не всегда входят в пол беспроблемно, если внизу бетонный пол их может и повести, тогда на паркете будет некрасивый и проблемный, с точки зрения шлифовки, загиб.

Как сказали потом мастера, нужно было брать плоскошлифовальную машину. Оказывается, вид оборудования, а не только зернистость наждачной бумаги – определяет качество шлифовки поверхности.

К сожалению, быть умнее в следующий раз не придется, пока ровняли паркет, сняли много. Еще одну шлифовку паркетная доска не выдержит.

Бюджетный способ утеплить китайскую дверь от дяди Вани.

В отличие от обычной пустотелой двери, в китайской хотя бы бумага внутри. Конечно, эти соты из прессованного картона мало помогут в мороз, но тем не менее. Главное, что дверь неразборная, поэтому, я решил не заморачиваться с разборкой, а сделать так - наклеил с внутренней стороны двери теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена (листы толщиной 10 мм). Такое можно купить на рынке, продают в рулонах, на метр.

И да, не берите, который с фольгой, лучше выбрать из вспененного каучука – он более плотный, имеет гладкую внешнюю поверхность, типа "кожа"). Сверху всё это дело покрасил из баллончика краской (кстати, распылять нужно аккуратно, если сразу много набрызгать в одно место, краска может расплавить декоративную поверхность). В общем, получилось довольно таки хорошо (выглядит как кожа), ну и тепло!

На самом деле видов огнеупорного кирпича намного больше чем 4, порядка 20 видов, но в быту (частном строительстве) применяется обычный шамотный огнеупорный кирпич серо-желтого цвета, остальной огнеупорный кирпич используется в промышленности.

Установил термодверь в декабре 2015 года. До этого стояла стальная дверь, утепленная внутри полотна и по периметру. Температура в коридоре была ниже, нежели в комнатах (коридор отапливаемый).

После года эксплуатации новой двери могу сказать, что разница существенная. Внутри коридора объективно стало теплее. Замерял температуру дверной коробки – +14°С. Правда, в двери не оказалось глазка. Так и эксплуатируем.

Прочитал про газобетон. Пришел к выводу, что не зря я решил строить с кирпича - деньги надо вкладывать в надежный, добротный дом. Да-дороже, до-тяжелее, но это дом. Он должен быть крепким и надежным, а не трескаться и крошиться от нагрузок и погодных условий.

Полностью с вами согласен, что наши производители делают намного чаще более качественные входные двери чем зарубежные, и вот почему я так уверен. Мы с братом два года назад купились на рекламную акцию одной известной компании по производству дверной продукции.

Поначалу мы оба были очень довольны но уже по прошествии недель двух-трёх на двери брата стал клинить замок, по гарантии не удалось его отремонтировать и пришлось заменить. Но вот самым большим ужасом стало то, что спустя год мою дверь взломали грабители и вынесли на сумму гораздо большую чем стоимость моей ИМПОРТНОЙ двери. После этого я купил себе дверь отечественного производителя и по сей день доволен) так что поддерживайте отечественного производителя

Всем доброго дня!

          Хочу поделиться своими впечатлениями о пеноблоках. Так получилось, что строительство своего 2-этажного дома я начал в начале мая 2015 года, и почти одновременно со мной начали строиться мои соседи (слева и справа от меня).

         Сосед слева строил свой дом из белых блоков (газобетонных), сосед справа – так же, как и я, из пеноблоков плотности Д600 (600кг/м3), но по более низкой цене (чем он постоянно гордился). Оба соседа цокольные этажи делали цементными полнотелыми блоками. К осени 2015 года все три дома были возведены под крышу, но без отделки.

       Уже в середине весны 2016 года появились следующие итоги строительства:

       У соседа слева по трём стенам пошли вертикальные трещины. Как потом выяснилось, он взял газоблоки полегче (500кг/м3), и ему продавец блоков рекомендовал «сэкономить на фундаменте». Но за осень, зиму и весну блоки набрали в себя влагу, и фундамент в отдельных местах просел.

       Ещё больше проблем возникло у соседа справа – у него тоже по стенам пошли трещины. Причина – пеноблоки "сомнительного" производства и они изначально не были рассчитаны на нагрузку 2-этажного дома.

      На моих стенах в отдельных местах появились незначительные микротрещины, которые я быстро зачистил щёткой по металлу и прогрунтовал.

      Стены подвала у моих соседей промёрзли насквозь. У меня же этого не произошло, т.к. мне рекомендовали для подвала использовать  пеноблоки более высокой плотности (800кг/м3) и объяснили, что пеноблоки, в отличие от цементных блоков, более теплоизоляционные и, в отличие от газоблоков, значительно более влагостойкие.

      Окончательный итог:

      Я в сентябре 2016 года въехал в свой дом, мои же соседи продолжали выполнять стеновые работы.

Пытались помочь в рамках своей компетенции.

Раз уж комплектующие Деке, то разумно будет согласовать эти вопросы с ними.

Да, в скором будущем на сайте будет отдельный материал по расчетам водосточной системы. 

Кронштейны я планирую подвешивать к обрешётке снизу.

Спасибо за ваши советы! В вашей статье много расчётов, что правильно, так как "дьявол кроется в деталях". Хорошо бы дополнить её теми деталями, которые мы обсуждаем, плюс к тому - сопряжению водостоков в углах вальмовых кровель с разными углами наклона скатов.

Не уверенны, что сможем дать однозначный ответ насчет градусов. Откуда вообще эта формула, на сайте Деке не нашли.

Спросили у ребят, которые профильно занимаются монтажом водостоков. Сказали, что угол не имеет определяющего значения, важна площадь ската. Но если угол слишком крутой и нет снегодержателей, нужно кронштейны чаще ставить, чтобы под силой воды желоб не вывернуло.

Насчет расстояния в верхней точке стока. Желоб нужно подвесить максимально близко, как только возможно к кровле. Тогда обеспечивая необходимый угол по длине желоба (чтобы вода стекала в воронку) у него не будет значительного перепада по высоте крепления желоба.

Другое дело, что при смонтированной кровле трудно запихнуть кронштейн под кровельный материал. Поэтому высота кронштейна и определит точку отсчета в верхней точке стока.